Vestiti usurati e inutili: così il fast fashion “uccide” la beneficenza

Il fast fashion intasa le raccolte rifiuti per i più fragili e li lascia senza vestiti. È l’allarme lanciato da chi si occupa di ritiro e selezione degli indumenti usati: l’acquisto compulsivo legato a questo mercato riempie i cassonetti per la raccolta di abiti che non servono a niente. Non tengono caldo, ma soprattutto non sono riutilizzabili, già sfibrati anche se usati pochissimo, perché i tessuti sono altamente scadenti. Letteralmente una valanga di vestitini, maglie, giacche e pantaloni che non possono essere riutilizzati da chi ne avrebbe davvero bisogno. E, quindi, vanno smaltiti. La prima a denunciarlo è stata l’associazione La Porticina di Bologna, ma questa situazione riguarda tutto il territorio, da nord a sud. Lo conferma Caritas, che per questo esubero di abiti inutili ha sospeso le raccolte in diversi Comuni. «Nelle nostre comunità, il bisogno di abiti resta reale e quotidiano. Ci sono persone e famiglie per le quali un capo ben conservato può fare davvero la differenza», spiega don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana. «Se molte Caritas stanno riducendo la raccolta degli indumenti è, anzitutto, per proteggere la dignità delle persone che incontrano, ma anche perché quanto riceviamo, molto spesso, non può essere riutilizzato. Non possiamo, inoltre, ignorare che una parte consistente degli indumenti in circolazione nasce da una filiera che non tutela lavoratori e territori». L’urbanistica di mercato e le città senza futuro I dati dicono che sono quattromila le tonnellate di tessuti conferiti ogni anno nei cassonetti e solo il 20 per cento del materiale raccolto è riutilizzabile o adatto a nuove lavorazioni. Osservatorio Ipsos rileva come due italiani su tre si siano disfatti di vestiti nell’ultimo anno, con una media di 7,6 capi a testa. È un ritmo di sostituzione che la filiera dell’usato non era progettata per sostenere, soprattutto oggi che nei cassonetti finisce una quantità crescente di abbigliamento definibile come «usa e getta». «Negli ultimi anni la combinazione tra fast fashion e acquisti online ha completamente cambiato il ciclo di vita dei capi», spiega Silvia Bollani, responsabile test comparativi e inchieste di Altroconsumo. «Tantissimi prodotti arrivano ai centri di raccolta dopo pochissimi utilizzi, spesso già deteriorati o realizzati con materiali troppo poveri per essere riciclati. È abbigliamento che nasce senza valore e che finisce per non averne neanche alla fine del suo brevissimo utilizzo». Una soluzione ci sarebbe. «Se sull’etichetta comparisse la scritta “Se non lo utilizzi almeno cinquanta volte non è sostenibile”», continua Bollani, «molti consumatori prenderebbero coscienza della realtà. Oggi, invece, l’idea che un capo valga quanto il suo prezzo, quindi poco, spinge a usarlo il minimo e dismetterlo in fretta». Il fast fashion, con le sue collezioni che cambiano in continuazione, permette di trovare sempre qualcosa di nuovo a pochi euro. «Questo crea una dinamica quasi compulsiva. La donazione dovrebbe essere il passaggio finale di un oggetto che ha ancora valore, non la discarica gratuita di ciò che non vale più niente», racconta Bollani. Amazon non paga dazio, i magistrati ora indagano pure per contrabbando Lo scarto del consumismo «È paradossale pensare che un abito destinato ai più fragili possa provenire da un sistema che quella stessa fragilità la alimenta», continua don Marco Pagniello. «La logica dell’acquisto facile e del consumo veloce produce capi che durano poco e difficilmente trovano una seconda vita. Per questo chiediamo un cambio di sguardo. Prima di donare, proviamo a chiederci come acquistiamo, quale valore attribuiamo alle cose, quale responsabilità siamo disposti ad assumerci. Donare significa sempre provare a mettere l’altro al centro della nostra attenzione. È lo stile che, insieme, anche attraverso scelte come questa, vogliamo custodire». Una filiera nata per valorizzare l’usato si ritrova di fatto a gestire rifiuti. I capi non utilizzabili vengono avviati a recupero materiale o in ultima istanza bruciati nei termovalorizzatori. Ma quando l’indifferenziato cresce, aumenta anche il rischio che ciò che potrebbe avere una seconda vita finisca direttamente in discarica. Linda Laura Sabbadini: «Giovani più poveri e precari. La politica non investe su loro» «Se arriva troppo materiale scadente, il sistema si intasa», aggiunge. Ma com’è possibile che tutto ciò accada quando molte aziende della moda, di fronte alle preoccupazioni dei consumatori, hanno iniziato a raccontarsi come sostenibili? Non lo sono davvero. «Moltissimo è greenwashing» continua Bollani. «La maggior parte delle aziende non sta progettando capi che durino davvero né capi riciclabili a fine vita. Per identificare quello che non è greenwashing occorre cercare certificazioni e loghi affidabili, rilasciati da enti terzi». La mancanza di criteri chiari su cosa possa essere definito sostenibile lascia ai brand enorme libertà narrativa. Esiste tuttavia un sistema normativo europeo che sta avanzando ma non abbastanza. «Servono regole più stringenti sulla durabilità, sulla tracciabilità e sull’etichettatura dei materiali», afferma Bollani. «E manca ancora l’ultimo passo per rendere operativa la responsabilità estesa del produttore (Epr), che dovrebbe obbligare i marchi a coprire i costi dello smaltimento dei costi che immettono sul mercato». Senza una revisione profonda delle logiche industriali, tutto questo continuerà a scaricare sull’ambiente e sulle persone un costo che nessun capo da 9,90 euro potrà mai compensare.