Prendersi cura della laguna, una storia di bivi e priorità

Per capire la storia della laguna di Venezia, i fiumi deviati, l’erosione del terreno e i progetti europei e regionali che oggi provano a prendersi cura di quella terra anfibia, bisogna andare molto indietro nel tempo. Nel quindicesimo secolo la Serenissima era potente e sicura di sé, più che mai aperta al mare e al mondo. Attorno aveva tutto ciò di cui aveva bisogno: i boschi delle Dolomiti per costruire le navi, la laguna attorno per proteggere i forti militari, accogliere le proprie imbarcazioni dotate di un’apposita chiglia, tenere lontane tutte le altre. Com’è triste Beatrice Venezi d’autunno: la cultura che resiste in laguna Il magistrato per l’acqua Ma la laguna non è statica. È una terra in costante trasformazione, le sue forme di geometrica precisione sono frutto di correnti e di venti che fanno e disfano il terreno. È spugnosa, accoglie i detriti e i sedimenti che portano i fiumi, li interra e, col tempo, rischia di asciugarsi. Per questo Venezia istituì il primo magistrato per l’acqua. Era l’inizio del Cinquecento. Cominciarono con il fiume più piccolo, il Sellino: con un’opera enorme per manodopera e tecnologia, lo deviarono a sinistra per tenerlo lontano dall’arsenale. Ma non bastava, e nel Seicento fu la volta del Brenta: un fiume di montagna, che portava con sé tutti i detriti del viaggio. Al confronto il Sellino non era che un docile fiume di risorgiva. Serviva uno sforzo ancora più grande e Venezia lo compì. Alla fine dello stesso secolo toccò al Piave, il più grande e difficile da domare. «Quell’aria intonsa che ha la laguna è frutto di tre fiumi deviati e di un’infinità di sforzi, da allora, per mantenerla in vita», racconta Maria Chiara Tosi, docente di urbanistica all’Università Iuav. [Missing Caption][Missing Credit] È la storia di come Venezia per tanti secoli si è impegnata a sopravvivere come potenza e a salvaguardare la sua laguna. «Perché tutto rimanga com’è bisogna che tutto cambi», sembra si sia detta la Serenissima, anticipando il Tancredi Falconeri del Gattopardo, giusto prima di cominciare a deviare fiumi da una parte all’altra della costa. Fino al Novecento, la storia di Venezia e della laguna è stata comunque, in qualche modo, una relazione di cura. «Da un secolo a questa parte invece, il suolo sta lentamente cambiando. Non ci sono crepe evidenti, né crolli spettacolari, ma i segnali indicano che l’erosione sta lasciando il segno, sottraendo anno dopo anno la parte più fertile del terreno», dice Alberto Bonora, ricercatore dell’Università Iuav di Venezia, che ha sviluppato un modello di valutazione del rischio erosivo nell’ambito di Ero-Stop, un’iniziativa transfrontaliera tra Italia e Slovenia finanziata dal programma Interreg VI-A. Fenicotteri, pesci e canneti. La laguna di Venezia torna a vivere Le barene Il progetto affronta la sfida dell’erosione e dei cambiamenti climatici unendo ricerca scientifica, pianificazione territoriale e coinvolgimento delle comunità locali. La situazione più critica è quella delle barene nel sud della laguna. Le barene sono quei pezzi di terreno erboso, appiattiti e sottili, ricoperti da piante capaci di respirare per ore sotto l’acqua salata dell’alta marea. Per sopravvivere hanno bisogno di sedimenti per ripascersi e di acqua dolce perché il sale non soffochi la biodiversità: una volta deviati i fiumi, finiscono lentamente per mancare entrambi. [Missing Caption][Missing Credit] Ma per capire come siamo arrivati qui, non si può dare la colpa solo ai fiumi deviati. Dobbiamo tornare alla storia della Serenissima. Nel Settecento era in declino e sempre più povera. Un paio di secoli più tardi, per cercare di riscattarsi, decise di aprirsi a nuovi commerci. «Dovettero scegliere fra una Grande Venezia, racchiusa nell’isola ma di nuovo potente, e una Venezia grande, estesa alla terraferma ma senza carisma. Prevalse quest’ultima opzione» spiega Maria Chiara Tosi. Il nuovo porto venne fatto a Marghera anziché alla Giudecca, e lì, accanto a Mestre, si costruì una zona industriale di 1.200 ettari, bonificando le barene, distruggendone alcune, interrandone molte. Era il 1921, il primo Dopoguerra. Negli anni Sessanta del Novecento è stato poi scavato il «canale dei petroli», di 12 metri, fra Malamocco e Marghera: una porta non solo per le navi ma anche per correnti molto forti che hanno provocato una grave erosione del fondale in un terribile circolo vizioso. Senza barene e fondale a rallentare le correnti, la forza del mare non ha trovato barriere. foto Celestia Studio per Vegal

[Missing Credit] L’alluvione del 1966 E mentre il progetto di espansione continuava con nuove casse di colmata di cemento, a metà degli anni Sessanta, è arriva l’«acqua granda», l’alluvione del 4 novembre 1966. È lì che si è cominciato a rallentare, e a capire che non solo bisognava smettere di aggredire la laguna, ma anche cominciare a proteggerla. L’allarme è arrivato in parlamento, da lì sono partiti i finanziamenti e si è apert un nuovo bivio. Si poteva scegliere di ricostruire la morfologia lagunare, ridando spazio all’acqua, ricreando barene, abbassando i fondali; oppure chiudere le bocche di porto con paratoie mobili. Ha prevalso questa seconda strada, da cui è nato, anni dopo, il Mose. Da allora in parte la salute della laguna è migliorata e molte specie di uccelli sono tornate a colonizzare l’area, mentre maldestramente si provava a proteggere la biodiversità anche dagli inquinanti che per anni il petrolchimico di Marghera ha riversato direttamente in acqua. Ma la laguna non è un bacino chiuso. È un sistema vivo, anfibio, che ha bisogno di respirare. foto Celestia Studio per Vegal

[Missing Credit] Il Mose Ogni volta che il Mose si chiude per difendere la città dall’acqua alta, la laguna trattiene il fiato: le acque ristagnano, i sedimenti non si muovono, gli inquinanti restano intrappolati. Intanto la crisi climatica incalza e oggi, con l’innalzamento del mare, si stima che il sistema potrebbe dover restare chiuso fino a 180 giorni l’anno. Un rischio esistenziale per l’ecosistema lagunare. «Le maree saranno sempre più frequenti e invasive. Quando il Mose è chiuso, l’inquinamento agricolo resta intrappolato in laguna invece di disperdersi. Per adattarsi dovranno cambiare molte cose. Bisognerà pensare un’agricoltura che trattenga l’acqua a monte e riduca pesticidi e nitrati, e soprattutto restituire spazio all’acqua», dice ancora Maria Chiara Tosi. A rendere il quadro più complesso ci sono le piogge, sempre più intense e con un impatto erosivo sempre maggiore. Per non parlare del ruolo tremendo delle grandi navi, che da sole inquinano, erodono il suolo e alterano l’equilibrio fra acqua salata e dolce. Diversi progetti stanno cercando di invertire la rotta. Fra questi Refresh portata sabbia e apre varchi nei fiumi perché portino in quantità controllate i sedimenti e l’acqua dolce di cui ha bisogno le barene per rigenerarsi, mentre Vimine punta a rafforzare le barene piantando fanerogame e costruendo graticci naturali con rami di salice bianco lungo i canali. La storia della laguna è, come spesso accade, una storia di bivi, di priorità, di forze contrapposte. Da una parte il ripristino del terreno, dall’altra il Mose; da un lato l’incombere sinistro delle grandi navi, dall’altra l’azione di chi, come Ero-Stop e i suoi partner sloveni, cerca soluzioni e sensibilizzazione attraverso progetti di cicloturismo, cooperazione transfrontaliera e tutela ambientale. Sulla siccità il governo è fermo: l’acqua c’è, ma la buttiamo