Bordeaux addio. La tempesta del vino colpisce chi non si aggiorna

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. «Nemo propheta acceptus est in patria sua», nessuno è profeta nella (propria) patria. Celeberrima espressione che viene dal Vangelo di Luca, dal racconto di Gesù che torna a Nazareth, il paese in cui è cresciuto, e non trova ascolto: i suoi compaesani lo conoscono troppo bene per riconoscergli autorità, lo trattano come uno di loro e non come qualcuno che ha qualcosa da insegnare. Da lì l'espressione è passata nel linguaggio comune per descrivere un paradosso che si ripete in ogni epoca e in ogni campo: il valore di una persona, di un'opera, di un prodotto, viene spesso colto meglio da chi guarda da fuori rispetto a chi ci è cresciuto "dentro". La vicinanza, paradossalmente, può essere un ostacolo al riconoscimento. Ci pensavo leggendo un recentissimo articolo di Eric Asimov da Bordeaux, dove — racconta sul New York Times — nei ristoranti più informali e in generale nei wine bar della città, le bottiglie aperte sui tavoli sono quasi sempre di altre regioni. Di Bordeaux pochissimo, nonostante la città sia la capitale di una delle regioni vitivinicole più celebri del mondo, luogo in cui il rapporto tra produzione e consumo dovrebbe essere, in teoria, scontato. Lusso impagabile. Il made in Italy costa troppo sfruttamento «Ho visto bere vini della Valle della Loira», scrive Asimov. «E anche della Borgogna, cosa che una o due generazioni fa sarebbe stata considerata un sacrilegio, vista la rivalità tra queste due grandi regioni. Più di ogni altra cosa, i vini naturali erano ovunque. E Bordeaux? Quasi nessuna traccia. Nelle altre regioni vinicole francesi i vini locali prevalgono sempre all'interno delle carte dei vini, e quelli provenienti da altre zone sono quasi sempre un'eccezione. I ristoranti stellati di Bordeaux offrono una scelta molto ampia (..) ma in quelli più informali, dove la clientela non è necessariamente composta da turisti, l'assenza dei vini della regione dalle tavole e da molte delle carte dei vini è evidente». A dimostrazione di quanto l'argomento sia sentito, l'anno scorso l'allora sindaco aveva persino lanciato una campagna per convincere i ristoratori a servire più vino locale. Le ragioni dietro questo disamore sono diverse e si sovrappongono. C'è una questione di gusto: una parte della clientela si è spostata verso vini meno segnati dalle maturazioni in legno, in generale più leggeri, più facili da bere e quindi molto diversi da quelli con cui Bordeaux si è sempre identificata. C'è una questione generazionale: chi oggi lavora nella ristorazione è cresciuto in un ambiente in cui il vino naturale era il riferimento culturale. E c'è, più banalmente, una questione di prezzo: i grandi vini di Bordeaux, dai Grand Cru ai Premier Cru Classé e non solo, sono diventati prodotti estremamente esclusivi, mentre quelli più economici sono spesso identificati come non di qualità. Fotoritocco alle spalle. La libertà di Olive in “Unretouchable” di Sofia Szamosi Nel corso del tempo la regione ha sempre più puntato sul mercato del lusso, affidando parte della propria promozione ai punteggi della critica. Mentre il gusto dei giovani cambiava, la regione continuava a parlare al proprio pubblico storico, che nel frattempo invecchiava. Mi chiedo quindi se nonostante tutta la storia (la classificazione dei vini di Bordeaux è del 1855) e il prestigio costruito nei decenni non ci sia il rischio per una regione così importante di rimanere in qualche modo prigioniera della propria reputazione. Vendere vino vicino a dove questo viene prodotto dovrebbe essere una priorità per tutte le denominazioni, al pari dei tantissimi investimenti che vengono fatti, specie oltreoceano. Si tratta di una questione che ha a che fare con la sostenibilità stessa di una regione. Un vino che si beve a pochi chilometri dalla cantina che lo produce mantiene un legame diretto con chi lo fa: il produttore può raccontarlo di persona, il ristoratore può consigliarlo conoscendone storia e vicende, il cliente può visitare la cantina e capire da dove viene quello che ha nel bicchiere. È un circuito virtuoso che protegge il valore di un territorio meglio di tante altre attività promozionali. [Missing Caption][Missing Credit]