Cosa succede dopo la body positivity? I corpi delle modelle tra pressioni e nuove tutele

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. Negli ultimi decenni, la moda non ha deciso soltanto quali abiti fossero desiderabili. Ha mostrato anche quale corpo dovesse indossarli. E quando un certo modello fisico diventa un obiettivo, il cibo cambia funzione: non più soltanto nutrimento, piacere o convivialità, ma anche strumento attraverso cui modificare il proprio aspetto per avvicinarsi a quel modello. Da qui nasce il legame tra passerelle, canoni di bellezza e comportamenti alimentari. Un legame che si snoda e si evolve nel tempo. Cosmetici, il nuovo comfort (beauty) food Modelli e diete nel tempo Ogni epoca della moda ha avuto il suo corpo ideale. E ogni corpo ideale ha prodotto un diverso rapporto con il cibo. Negli anni Sessanta l’ideale estetico è quello di Twiggy. Giovane, minuta, sottilissima, rappresenta una rottura rispetto ai modelli femminili precedenti: la sua immagine orienta la moda del tempo e rende desiderabile una fisicità asciutta. Da quel momento la magrezza diviene uno scopo da perseguire, e il cibo rappresenta il mezzo per raggiungerlo. Negli anni Ottanta il modello cambia. Si continua a desiderare un corpo magro, ma anche tonico ed energico. È l’epoca dell’aerobica, della cultura del fitness. Anche il cibo viene reinterpretato alla luce di questo ideale: mangiare diventa parte di un progetto di benessere e di costruzione del corpo. Negli anni Novanta arriva l’heroin chic. La moda privilegia corpi estremamente sottili, pallidi ed emaciati. Insomma, una fisicità ridotta all’essenziale. Anche il rapporto con il cibo cambia segno. Dall’alimentazione funzionale alla performance si passa all’idea di limitare e sottrarre calorie. Negli anni Dieci sembra aprirsi una fase diversa. La body positivity mette in discussione l’idea di un unico canone estetico. Diversi marchi iniziano a utilizzare modelle con fisicità differenti. Ad esempio, Victoria’s Secret: dopo aver costruito per anni la propria immagine sugli “Angels” – le modelle simbolo del brand, con corpi magri e sensuali – ha cercato di prendere le distanze da quell’ideale esclusivo. Ora, però, sembra si stia tornando indietro. Affamati di status: la scarsità come materia prima Sulle passerelle oggi Secondo il rapporto di Vogue Business sull’inclusività delle taglie, nelle collezioni Autunno/Inverno 2026 il 97,6 per cento degli abiti è stato presentato su modelle molto magre, mentre le modelle plus size si sono fermate allo 0,3 per cento. Se gli abiti continuano a essere mostrati prevalentemente su fisicità molto sottili, il corpo cui tendere è ancora quello. In contemporanea, si assiste a una trasformazione del mercato del dimagrimento. Farmaci nati per il trattamento del diabete e dell’obesità vengono utilizzati anche da persone che vogliono perdere peso per motivi estetici e che non sarebbero normalmente destinatarie di questo tipo di medicinali. In questo passaggio cambia ancora il rapporto con il cibo: non più soltanto dieta, esercizio fisico o prodotti snellenti. Fame, appetito e desiderio di mangiare sono impulsi da ridurre farmacologicamente per forzare la riduzione di peso da parte di chi non ne avrebbe bisogno da un punto di vista clinico. Mango su stoffa: la tela del paisley I profili di responsabilità La pressione verso la magrezza riguarda anche chi lavora nel settore della moda. Peso, misure e taglia possono incidere sull’accesso ai casting, sulla continuità professionale, sulle opportunità di carriera. Proprio per questo, nel 2017 due grandi gruppi del lusso, LVMH e Kering, hanno adottato una Carta sul benessere delle modelle, che vieta ai propri marchi di richiedere nei casting taglie estremamente piccole e impone alle agenzie di presentare modelle dalla taglia 34 in su. È un passaggio importante perché investe il ruolo di chi organizza il lavoro: se la selezione delle modelle incoraggia condizioni fisiche dannose, il problema riguarda anche la tutela della salute. In questa prospettiva, la magrezza estrema può diventare un rischio professionale da prevenire. Anche in Italia si è cominciato ad affrontare il tema a livello di “regole”. Nel 2019, l’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria ha modificato il proprio Codice introducendo un divieto espresso di utilizzare immagini del corpo ispirate a modelli estetici chiaramente associabili a disturbi del comportamento alimentare. Già nel 2007 il Giurì aveva disposto la cessazione della campagna “No Anorexia” di Nolita, ritenendo che la malattia fosse utilizzata come strumento di comunicazione commerciale. Va anche segnalato che nel Regno Unito l’Advertising Standards Authority è intervenuta nel 2025 contro campagne di moda giudicate irresponsabili perché rappresentavano modelle di una magrezza malsana. Al di là delle regole, una moda davvero inclusiva dovrebbe mostrare corpi diversi, proteggere chi lavora nel settore e smettere di presentare modelli estetici che inducono a considerare il cibo come qualcosa da combattere per entrare nell’abito giusto. La moda ha la responsabilità di concorrere a definire il contesto culturale in cui molte persone guardano alla propria fisicità e orientano la propria alimentazione. Ed è una responsabilità importante. [Missing Caption][Missing Credit]