Decolonizzare il tè. La missione di Afia Amoako e Charlene Wang de Chen

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo dei mutamenti prodotti dalle nostre vacanze, a partire dai gusti che si ibridano. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. Al Savoy di Londra, ritrovo per eccellenza di viaggiatori internazionali, il tè del pomeriggio viene servito con rigorosa precisione, un rituale che si ripete immutato dal 1889, anno d’inaugurazione della struttura. Non è il solo luogo a proporre la tea experience britannica, ormai accessibile in quasi tutti gli hotel della capitale, così come nei grandi magazzini del lusso e persino sui double-decker, i famosissimi autobus a due piani dove per i più piccoli c’è addirittura la possibilità di fare merenda a tema Peppa Pig, mentre dall’alto si ammirano le vie del centro scorrere veloci. L’esperienza classica vuole un vassoio a tre portate, sul quale vengono serviti tramezzini salati, scones e piccoli dolci di pasticceria, risultato d’una tradizione affinata nei secoli. E poi c’è lui, il vero protagonista, il tè e le sue varietà: Assam, Darjeeling e Ceylon, provenienti dall’India e dallo Sri Lanka; oppure le sue miscele, come l’Earl Grey, che deve il nome all’omonimo primo ministro, un tè nero aromatizzato al bergamotto, da lasciare in infusione per qualche minuto e poi versare in tazze di fine porcellana cinese. Insomma, la quintessenza di tutto ciò che è britannico. O forse no? Sushi o gelato fritto? Tutto quello che (non) sappiamo della cucina altrui Una storia britannica Eppure, da nord a sud, oltre alla Union Jack, il tè sembra essere l’unico elemento capace di mettere d’accordo l’intero paese. Nelle Highlands scozzesi si beve il blend che prende il nome di Scottish Breakfast, a cui si aggiunge qualche goccia di latte intero dal sapore cremoso. Anche il Galles ha i suoi segreti per preparare la paned o de perfetta, così si chiama in gallese la tazza di tè. Persino a Belfast, durante i Troubles, la bevanda la si trovava tanto nelle case protestanti tanto in quelle cattoliche. Difficile stimare con esattezza il consumo pro capite di tazze, perché a seconda di come si leggono i dati ogni nazione ne consuma sempre una in più di quella vicina. Fu Caterina di Braganza, figlia di re Giovanni IV del Portogallo, a portare il tè sull’isola quando venne presa in moglie da Carlo II, sovrano d’Inghilterra, Scozia e Irlanda; accompagnata da una ricca dote che comprendeva spezie e tesori, oltre ai redditizi porti di Tangeri e Bombay. Leggenda vuole che nel 1662, appena giunta nella sua nuova dimora, la regina consorte volle subito mettersi a proprio agio preparandosi un buon tè caldo. Affascinati dalla sovrana, gli aristocratici ne adottarono presto le abitudini e ne copiarono i gesti, a loro volta risultato d’una mescolanza di tradizioni provenienti dai Paesi Bassi e dalla Cina. Quando la Compagnia delle Indie Orientali inizia a importare il prodotto verso la Gran Bretagna, lo fa acquistando dai mercanti cinesi attraverso il porto di Canton: si lascia argento in cambio delle foglie della Camellia sinensis, la pianta da cui derivano tutte le varietà di tè. È proprio per aggirare la dipendenza dall’Impero Celeste che a partire dalla seconda metà dell’Ottocento i britannici spostano la coltivazione direttamente nelle colonie. Intere regioni dell’India, così come Ceylon, l’attuale Sri Lanka, si trasformano in campi di produzione alla mercé della corona britannica. Ciò che viene presentato come tradizione fondante di uno Stato-nazione, e venduto a turisti di tutto il mondo, è anche (e soprattutto) il risultato di secoli di sfruttamento coloniale. L’irresistibile charme di Stanley Tucci con il boccone in bocca Le voci decoloniali Negli ultimi anni, complici una nuova sensibilità e l’allargamento delle prospettive permesso da internet, sono sempre di più i food creator e le voci del mondo della cucina che hanno iniziato a ripensare il rapporto tra ciò che mettiamo nel piatto e il passato imperialista dell’Occidente. Afia Amoako è una di loro. Dottoranda residente a Toronto, due anni fa ha dato vita alla serie Colonizing the Colonizer’s Dish, video divulgativi nei quali, cucinando le sue ricette, prova a riappropriarsi della narrazione imperialista sovrapponendo i sapori indigeni dell’Africa occidentale ai piatti europei. Recentemente, Amoako ha riproposto la sua versione del tè delle cinque partendo proprio dalla storia del Ghana. «Per quanto non fosse un paese produttore di tè, è utile guardare l’esperienza nel suo complesso, osservando anche gli altri ingredienti presenti sul tavolo», spiega. «C’è il cioccolato, ed è proprio in Africa occidentale che i britannici avviarono un’economia basata sulle colture da reddito, tra cui quella del cacao; e c’è lo zucchero, prodotto legato alla tratta transatlantica degli schiavi». Charlene Wang de Chen è invece l’autrice di Tranquil Tuesdays, blog nato dall’esperienza dell’omonima impresa fondata nel 2010 che commerciava tè cinesi, dove oggi raccoglie saggi e articoli che invitano a riflettere sulla storia e il rapporto che abbiamo con la bevanda. Tra questi c’è anche It’s Time to Decolonize Tea: «Quando scrivo che è tempo di decolonizzare il tè intendo principalmente tre cose – racconta al telefono – la prima è che non possiamo scindere la storia del prodotto da quella del colonialismo. Il modo in cui, ancora oggi, ne facciamo esperienza è il risultato di secoli di rotte commerciali disegnate dagli imperi occidentali. Cosa significa mangiare “tipico”: storia di varie invenzioni La seconda ha a che fare con il concetto di superiorità: perché continuiamo a trattare i tè britannici e francesi come qualitativamente superiori, quando in realtà ci riferiamo a miscele preparate con materie prime che arrivano dall’Asia? Infine, è nostro compito riscoprire il tè e apprezzarlo come coltura stagionale, abbandonando l’idea del prodotto di massa. È una pianta, un prodotto agricolo coltivato e raccolto da mani esperte». Sul vassoio a tre piani di Afia Amoako ci sono piccoli sandwich a base di sorgo rosso farciti con kebab ai funghi, scones al platano caramellato e crostatine vegane ripiene di crema al mango, a riprova che è possibile immaginare una tea experience che tenga in considerazione sapori e tradizioni stratificate: «Narrare la Storia è sempre un’operazione soggettiva, per questo il mio obiettivo resta offrire spunti di riflessione mentre si sorseggia il tè del pomeriggio». Su dove continuare a cercare questi stimoli, Charlene Wang de Chen ha alcuni suggerimenti: «Ancora oggi, l’esperienza del tè è legata a momenti di festa, si esce per socializzare e nessuno vorrebbe farsi rovinare l’atmosfera con un excursus sul colonialismo», conclude. «Non penso che le sale da tè siano il luogo adatto per affrontare l’argomento; esistono però ottimi documentari e si può sempre partire dai mercati, luoghi d’incontro tra l’offerta e chi si reca già con l’intenzione di fare acquisti consapevoli». [Missing Caption][Missing Credit]