Grandi contro piccoli. La falsa dicotomia sui produttori di vino

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo dei mutamenti prodotti dalle nostre vacanze, a partire dai gusti che si ibridano. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. Sono ormai passati un po’ di anni ma è un episodio che ricordo piuttosto bene. Roma, Sala delle Colonne dell’università Luiss Guido Carli, presentazione di un libro sulla viticoltura naturale promosso dall’associazione Viniveri dal titolo “Custodi di identità, storie di contadini e delle loro vigne”. Durate la tavola rotonda che mi vede coinvolto un produttore tra il pubblico interviene per sostenere l’importanza delle cantine più grandi e strutturate. «Non scherziamo – dice – il vino italiano è fatto soprattutto dei nomi che lo hanno reso grande, che per primi sono riusciti a entrare in alcuni dei mercati più importanti e che grazie ai loro numeri riescono tutt’ora a presidiarli». La dieta mediterranea tra turisti e migranti, due facce della stessa Italia Una tesi con diversi fondamenti: non c’è denominazione o tipologia di successo che non debba molto proprio a chi riesce a raggiungere quella massa critica necessaria a renderla popolare (se non in tutto il mondo almeno nei paesi consumatori più importanti). Barolo e Brunello di Montalcino, probabilmente i due vini rossi italiani più famosi, superano ciascuno con slancio i dieci milioni di bottiglie prodotte annue: un numero che al suo interno conta anche cantine molto grandi e che ci permette di trovarli sugli scaffali di tutte le enoteche del globo, o quasi. Mi ricordo rispondere qualcosa a proposito del libro e quindi del ruolo sociale di quel tessuto produttivo di cui fanno parte i più piccoli. Soprattutto rispondere che spesso sono proprio i più piccoli a fare da apripista. Produttori artigiani, che curano personalmente o quasi ogni aspetto dei loro vini, che esprimono bottiglie di particolare qualità non di rado premiate, celebrate, ricercate, ambite. Vini che contribuiscono ad accendere i riflettori su una specifica area che poi, in un circolo virtuoso e anche grazie anche alle cantine più grandi, può diventare mainstream. Quanto siamo buffi visti dagli alieni di Tuono Pettinato e Francesca Riccioni Ripensavo a questo episodio leggendo un articolo pubblicato qualche settimana fa su Vintner Project a firma della sua direttrice, Devin Parr. Il culto degli Champagne di vigneron, dei piccoli produttori, ha prodotto per reazione un certo snobismo verso quello delle grandi maison. In Champagne i récoltant-manipulant sono quei produttori artigianali e indipendenti che producono e commercializzano vino esclusivamente da uve coltivate nei propri vigneti. Identificati dalle iniziali RM in retroetichetta sono vignaioli più o meno strutturati che controllano ogni fase del processo produttivo, cantine che negli ultimi 10/15 anni hanno vissuto una crescente attenzione da parte degli appassionati. Parr parte da una constatazione: il vino dei RM ha riportato la conversazione intorno allo Champagne sul territorio, sulla vigna, sull'identità del produttore. Un interesse che si è trasformato in ortodossia: per molti consumatori e professionisti “vigneron” è diventato sinonimo di “autentico”, mentre i vini delle grandi maison vengono talvolta liquidati come soli prodotti di marketing. Una semplificazione, sostiene Parr, che finisce per oscurare uno dei mestieri più difficili, nel vino: costruire uno stile riconoscibile attraverso l'assemblaggio di centinaia di vini diversi, annata dopo annata. Aspettativa autentica: i piatti local vanno fatti come li vogliamo noi Parr prende la celeberrima Moët & Chandon, cantina parte del gruppo del lusso LVMH, come esempio emblematico: 1,4 miliardi di fatturato stimato, 1.300 ettari complessivi tra i vigneti di proprietà e quelli dei conferitori di cui la metà a Grand Cru, sei diverse cantine e la capacità di lavorare fino a 500 diverse masse di mosto durante la vendemmia. Produrre le etichette più diffuse significa assemblare vini provenienti da zone, vitigni, annate diverse in un contesto di straordinaria complessità, che richiede precisione tecnica e sensibilità organolettica in egual misura. Capacità richieste in tutte quelle cantine, anche molto grandi, che sono orientate a una certa idea di qualità. Leggendo l’articolo ho pensato quanto allora come oggi creda che grande e piccolo non siano necessariamente antagonisti ma spesso parte dello stesso racconto. Il vero discrimine non è la dimensione ma se e quanto un vino è in grado di dire qualcosa. Se è significativo: se apre strade, se cambia una percezione, se resta. E questo, nel vino, non dipende dal solo numero di bottiglie prodotte. [Missing Caption][Missing Credit]