Le bistecche di Minneapolis contro gli agenti dell’Ice

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di cosa significa mangiare e cucinare con disabilità, neurodivergenze e corpi non conformi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. La bistecca, il burro, il coltello d’argento. Manca solo Hemingway, per il resto il gioco è fatto. L’America è storytelling, si sa: quasi ovunque, in ogni momento, situazione e circostanza immaginabile, nel deserto dell’Arizona come nell’intrico metropolitano della Grande Mela. Ovviamente anche quando si parla di cibo, e ovviamente anche a Minneapolis, per quanto ferita al cuore dagli agenti mascherati dell’Ice. E ci sono espressioni praticamente intraducibili: prendete “The Silver Butter Knife Steak”. Proviamoci comunque: sarebbe la “bistecca dell’argenteo coltello da burro” – praticamente una lirica degna di Walt Whitman – e vuol dire che non esistono bistecche più tenere di questa in tutto il globo terracqueo. Ebbene, se googlate scoprirete che si tratta di un «piatto iconico» del ristorante Murray’s di Minneapolis. E il gioco dello storytelling continua: entri da Murray’s, al numero 26 di South 6th Street, e ti sembra di entrare in un film degli anni Quaranta. Immensa insegna stondata in rosso, il ristorante è stato fondato nel 1946: grandi fotografie in bianco e nero in sala, con spropositate collezioni di vini disposti per traverso a fare da arredamento. Potresti serenamente immaginare Frank Sinatra o Ingrid Bergman seduti a un tavolo oppure un celebre pugile d’epoca con un dente d’argento a squadernare il sorriso. È a conduzione familiare da tre generazioni, e il cameriere ci tiene a spiegarvi che la bistecca servita è stagionata da almeno 28 giorni (vale anche per altri tagli oltre all’immenso “Silver Butter Knife Steak”, vedi alla voce Ribeye, per esempio). Il pane di tutti, per tutti: i forni sociali come modello di inclusione Tornare nei ristoranti Ora, perché parliamo delle bistecche di Minneapolis? Uno dei motivi è che il sindaco della capitale del Minnesota, Jacob Frey, pochi giorni fa ha postato un video nel quale invita il mondo intero a «tornare nei ristoranti» di Minneapolis: ché l’onda lunga dell’invasione degli agenti dell’Ice in città si sente ancora. La paura provocata dagli agenti comandati da Greg Bovino ha indotto molti locali a ridurre gli orari di chiusura, con annessa carenza di personale. Alcuni ristoranti, soprattutto quelli etnici (messicani in primis) hanno messo in atto notevoli iniziative di solidarietà e di resistenza, in diversi casi gli stessi clienti hanno protestato affrontando a viso aperto gli agenti federali. Sfrontato, creativo, liberatorio, impavido. Una rivoluzione chiamata Prince Ed ecco che cade a fagiolo un’altra notizia («amazing news», esclama sempre Jacob Frey su Instagram): Minneapolis entra ufficialmente nel circuito Michelin. Che ha lanciato una guida ai ristoranti Great Lakes, che include complessivamente sei città dell’area dei Grandi Laghi. «È la prima volta che gli ispettori prenderanno in considerazione i ristoranti di Minneapolis per questo onore. La guida inaugurale, con le prime selezioni di ristoranti, sarà pubblicata il prossimo anno», scrivono entusiasti i giornali locali. «Finora la gente diceva che i nostri ristoranti sono un segreto ben conservato: ebbene, non sarà più così. La vinceremo questa cosa», promette sempre Frey. Per dire quanto si intrecciano le cose: quelli con l’aria di saperla lunga ti snocciolano i nomi di chef come Adam Ritter, che dà il meglio di sé al ristorante Bucheron, su Nicollet Avenue, che è la stessa via nella quale ha trovato assurdamente la morte Alex Pretti per mano degli agenti mascherati dell’Ice. Più verso il centro ci stanno Demi – che sorge nei locali di un ex magazzino di caffè progettato nel Diciannovesimo secolo dall’architetto William Channing Whitney, dove, «di fronte a una table d’hôtes composta da una ventina di ospiti seduti a un bancone a forma di U, i cuochi preparano, a seconda delle serate, un menù a sette o undici portate», come dicono i siti specializzati – oppure Spoon & Stable, regno dello chef Gavin Kaysen, dove ci si vanta dell’«ambiente splendido, degli ottimi cocktail e vini e dessert squisiti». Tra gli etnici, va forte la «serenità nipponica» di Kado no Mise, su 33 North First Avenue, a due passi dal Mississippi, mentre dentro il palazzo che ospita l’Hotel Westin c’è Stock & Bond: un’altra steakhouse, in un’immensa sala che sembra uscita da un film degli anni Venti, sorta nei locali di una banca, la Farmers and Mechanics Savings Bank. Da lì il nome, che si riferisce anche al “Bottled in Bond Act” del 1897, una legge federale che stabilì gli standard di qualità per la produzione di whisky. Non è un caso: nel foyer dell’albergo c’è un caveau che invece dei lingotti d’oro conserva antiche bottiglie di whisky. La scrittrice irachena Nasrallah: «I sapori della mia terra d’origine come un Eden perduto» Diner e tacos Fin qui le destinazioni chic, degne delle stellette Michelin ambite da Jacob Frey, per ovvi motivi. In realtà, a tenere duro contro gli agenti dell’Ice («they picked the wrong city», ha gridato Bruce Springsteen dal palco del Target Center quando ha aperto qui la sua tournée ferocemente antitrumpiana), tra gennaio e febbraio, sono stati soprattutto i ristoranti etnici o i diner, the small joints downtown. È un racconto abbastanza straordinario di resistenza: la gente di qui ti racconta di Wrecktangle Pizza a South Minneapolis, quando gli inservienti, i cuochi e altri «membri della comunità» riuscirono a cacciare gli uomini dell'Ice che avevano cercato di entrare nel locale in risposta a una raccolta fondi a favore delle comunità d’immigrazione (grazie al modulo “Compra una pizza e noi doneremo una pizza” sono stati raccolti oltre 83mila dollari). A proteste e chiusure di solidarietà hanno partecipato locali come Hola Arepa, Hai Hai e Wildflyer Coffee, che avevano lanciato iniziative all’insegna dello slogan «Ice Out», scritta che tutt’oggi compare in molti caffè. E ancora: ti raccontano con orgoglio quando avventori, clienti abituali e gente del luogo si disposero in catena umana tutt’intorno al ristorante Tacos El Primo, che si trova sulla strada per le cascate di Minnehaha, obbligando gli agenti ad allontanarsi senza poter effettuare arresti. Costruire cucine inclusive è una questione di visione I giornali locali narrano pure come durante le infinite settimane dell’infame Operation Metro Surge molti ristoranti del Minnesota – Stato fieramente democratico – abbiano, come si suol dire, fatto rete, con iniziative comuni, chat on line, raccolte fondi. Il gestore del North Star Deli Pedro Wolcott, figlio di migranti ma anche discendente diretto di Oliver Wolcott – uno dei firmatari della Dichiarazione d’indipendenza – tre volte ha bloccato l’ingresso agli agenti dell’Ice: «Io difenderò sempre la mia Costituzione e i diritti che mi sono dati», ha dichiarato con orgoglio alla stampa locale. I valori sono valori, i diritti rimangono diritti, anche quando si parla di ravioli al vapore, panini, pizze e bistecche. È anche questa la lezione di Minneapolis. [Missing Caption][Missing Credit]