Il cibo italiano nel mondo: quando il cringe eravamo noi

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di abitudini e trend culinari che diventano cringe. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. E se vi dicessero che c'è stata un'epoca in cui il parmigiano e il pecorino erano disperatamente cringe e il groviera maledettamente cool, ci credereste? Si fa fatica a immaginarlo, perché oggi siamo abituati a vedere la cucina italiana osannata ovunque nel mondo, e prodotti come la burrata o la mortadella eletti a simbolo di coolness senza se e senza ma, in ristoranti super trendy e mercati che sono contadini solo in apparenza. E quindi sì, prima di diventare oggetto di culto in buona parte del pianeta, il cibo italiano era cringe . Sono molti gli storici (più le storiche, in verità) ad averne scritto: tra gli altri, Leen Beyers ha analizzato la storia del cibo italiano nel suo paese, il Belgio, dove molti nostri connazionali andarono a fare il mestiere cringe per eccellenza, il minatore. Yvonne Rieker e Roberto Sala fatto lo stesso per la Germania , mentre Donna Gabaccia ha raccontato come i newyorchesi guardavano inorriditi ad alcune abitudini alimentari degli italiani, per esempio quella di allevare i maiali nel cortile dietro casa. Miliardi di bottiglie in attesa: se il mercato del vino deve ridisegnare sé stesso Erano gli anni che vanno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino a buona parte dei Settanta dello scorso secolo, un periodo in cui il cibo italiano non era cool nemmeno in Italia. Si mangiava, magari con piacere, ma non c'era motivo di farne vanto. Figuriamoci all'estero. In molti paesi europei dove gli italiani erano andati a lavorare, il cibo italiano era generalmente considerato roba per poveri, per di più inutile e “vuoto”, non adatto a dare a quei lavoratori l'energia necessaria per passare intere giornate in fondo a una miniera o davanti a una catena di montaggio. C'erano troppa acqua e poca sostanza nella frutta e nella verdura di cui gli italiani si cibavano in quantità considerata eccessiva. E quella carne poi, mangiata solo di domenica, come poteva riuscire a dare l'energia necessaria fino al sabato successivo? Le compagnie minerarie ei proprietari delle fabbriche lanciano l'allarme in diverse città. Le autorità belghe, tra le altre, mandarono allora assistenti sociali, sindacalisti e persino sociologi nelle case degli italiani per suggerire qualche cambio di dieta. Non ci fu molto da fare, perché, come emerse dalle interviste, per quelle persone esisteva una corrispondenza totale tra i concetti di casa e cibo. Un sociologo annotò: «Gli italiani non si adattano al cibo belga e per loro è un grande svantaggio». Anche la pressione sociale del vicinato non ebbe effetto: una casalinga belga racconta di aver provato a insegnare a cucinare piatti della cucina fiamminga ai vicini italiani, ma senza successo. In verità, a un'analisi più attenta di quelle interviste, si può vedere che non era esattamente così, ma che stavano prendendo piede due importanti mediazioni. Dai social alla realtà: se frutta e verdura sono un privilegio Unificazione culinaria Intanto, in quei palazzi lontani dall'Italia si stava contribuendo alla nascita della cucina italiana. Infatti, il cibo degli immigrati che arrivavano all'estero, all'inizio, era quasi esclusivamente regionale. Non a caso, le città a forte immigrazione italiana avevano i loro mercati con gli angoli siciliano, veneto, napoletano, ecc., e ristoranti delle stesse cucine regionali. Ogni famiglia mangiava i piatti della propria regione. Ma in seguito, famiglie di regioni diverse andarono a vivere negli stessi palazzi, fecero amicizia, si scambiarono ricette o andavano insieme al ristorante. Il risultato fu che siciliani, sardi o veneti cominciarono a contaminare i loro piatti tradizionali con influssi provenienti dalle regioni dei vicini di casa. Le lasagne sono un caso illuminante. I meridionali le facevano con uova, polpette e pecorino, i settentrionali con il ragù alla bolognese e la besciamelle. Le donne intervistate raccontano che all'inizio si scambiarono le ricette, ma che alla fine la bolognese ebbe il sopravvento e diventò il modo in cui tutti gli italiani di quella comunità facevano le lasagne. Un piccolo caso che mostra come all'interno di una cultura del cibo nazionale, tra vari piatti regionali simili se ne afferma uno, che diventa, appunto, nazionale. Non a caso, la bolognese è tutt'ora la lasagna più diffusa nel mondo e la più legata all'idea di italianità. La seconda commistione fu quella con le cucine ospitanti, che ci fu senz'altro, anche se non nel modo in cui la intendevano i sociologi o le vicine di casa. Gli italiani infatti si aprirono ai piatti dei paesi che li ospitavano, ma solo nelle occasioni pubbliche. Quando mangiavano fuori casa, con altre persone o in occasione di feste o eventi, dimostravano di apprezzare quelle che per loro erano delle novità assolute. A parte la curiosità, vedevano in quell'apertura anche un gesto di cortesia per i locali. Ma in famiglia il cibo tornava ad essere quello italiano, proprio perché era l'unica cosa, insieme al dialetto, che li faceva sentire a casa. Un diamante a Parigi: i pirojki sono di tutte Cambio di vista All'inizio l'apertura fu unilaterale, gli italiani mangiavano i cibi degli ospitanti, ma questi ultimi continuavano a snobbare il cibo italiano. Poi bastò un niente, o meglio due, e il cringe diventò magicamente cool. Il primo motivo della riscossa del cibo italiano fu un cambio nella percezione degli italiani da parte degli ospitanti. Con gli anni Ottanta, e poi soprattutto Novanta, arrivarono la Vespa, i vestiti degli stilisti italiani e nuovi immigrati che facevano lavori meno pesanti e più affascinanti. Chi mangiava quel cibo non era più brutto, sporco e cattivo come prima, e quello che mangiava diventava incredibilmente invitante. Il secondo motivo era legato alle nuove migrazioni: giunsero infatti nei paesi europei lavoratori dal Magreb o dall'Africa subsahariana. Cringe , adesso, erano loro ei loro cibi. Pasta e pizza cominciarono così a essere serviti in ristoranti eleganti e cool, aperti dalla nuova generazione di imprenditori italiani attenti anche alla clientela locale e ai turisti. Erano luoghi luminosi, colorati, con arredamento e ceramiche di design, un esempio del sempre più venerato stile italiano; e così diversi dai vecchi ristoranti italiani bui, grigi e frequentati solo da italiani. La svolta era arrivata, e per il cibo italiano all'estero niente fu più come prima. Risotto fragole e champagne: ciò che è vintage affascina È una storia che finisce bene e anche molto interessante, perché dimostra quanto il valore che diamo al cibo vada di frequentare oltre il cibo stesso, coinvolgendo fattori culturali, sociali o comunque estranei ai sapori o alla qualità di quello mangiamo. Godiamoci allora il successo del cibo italiano nel mondo, ma non dimentichiamoci di quando i cringe eravamo noi. Troveremo il parmigiano o la pizza meno cool o mitici. Ma pensando ai loro tormentati percorsi oltre confine, ci daranno forse un gusto un po' più intenso. [Missing Caption][Missing Credit]