Fernet del barrio: la transoceanica del liquore italiano

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo dei mutamenti prodotti dalle nostre vacanze, a partire dai gusti che si ibridano. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. Soy argentino del asado y el Fernet/ de los pibes de Malvinas, de la magia de Lionel», recita uno dei tanti, incredibili cori della hinchada dell’Albiceleste, la più pasionaria tra le tifoserie del Pianeta. Ma se tutti conoscono l’asado, pietanza per antonomasia dell’Argentina, perché il Fernet? Non è un amaro italiano, quello della vecchia pubblicità con l’aquila in volo “sopra tutto”? Alla stregua di altri liquori, anche il Fernet debutta come farmaco. Ancor prima, in verità, leggenda vuole che sia nato come elisir di lunga vita a opera di un fantomatico medico svedese (tal Vernet o Fernet) morto, come Luigia Pallavicini, cadendo da cavallo. Non a 27 anni, come la nobildonna genovese resa (in altro modo) immortale da Ugo Foscolo, bensì alla veneranda e improbabile età di 130 anni. Il misterioso dottore scandinavo torna anche nell’altra, e forse più plausibile, versione della storia: quella secondo cui Fernet – accorso, sulla spinta degli ideali risorgimentali, come volontario tra le file dell’esercito piemontese impegnato contro le truppe austriache del maresciallo Radetzky nella prima Guerra di Indipendenza – dopo la disastrosa battaglia di Novara del marzo 1849 trovò rifugio nella casa milanese dei Branca. Ghiaccio di Sicilia: la granita è religione Contro la malaria Già quattro anni prima nel suo laboratorio in zona Porta Nuova, il capofamiglia Bernardino, farmacista autodidatta originario di Pallanza (cittadina sulle sponde del Lago Maggiore che darà i natali anche a Luigi Cadorna) aveva elaborato un composto di 27 tra erbe e spezie utilizzato come medicinale contro la malaria, che imperversava soprattutto nella Bassa, e il colera, che stava riesplodendo in una seconda, violentissima ondata anche all’ombra della Madunina. Un medicinale dal sapore amaro elaborato secondo una ricetta rimasta segreta nel rispetto del motto familiare “Novare serbando”, rinnovare conservando. Che ruolo abbia avuto nella nascita della ricetta questo fantomatico risorgimentale nordico non è chiaro. Secondo alcune ricostruzioni, addirittura, “fer-net” sarebbe nient’altro che l’espressione milanese per definire il mestolo di “ferro pulito” usato per miscelare l’infuso. Quale che sia la vera origine del Fernet, la sua diffusione commerciale fu immediata, anche perché l’amaro rappresentava uno straordinario rimedio al mal di stomaco. È proprio qui che alligna la soluzione dell’enigma. Nella seconda metà del XIX secolo decine di migliaia di neo-italiani, spinti dalla fame e dalla crisi agraria, scelsero di lasciare il proprio orto alla ricerca di nuovi spazi da arare per sopravvivere: nelle loro valigie di legno o cartone, insieme agli attrezzi da lavoro e ai ricordi di una vita agra, non poteva mancare un flacone di Fernet. Perché? Per domare l’inevitabile mal di mare dei tanti contadini (soprattutto del Nord) che quell’immensa distesa d’acqua non l’avevano mai vista prima, durante le interminabili settimane di traversata oceanica. Ready to eat “local”: la rivoluzione darwiniana dei supermercati Mezzo di fortuna È così che il Fernet arrivò in Argentina insieme ai primi 800mila italiani (i tanos, diminuitivo di napolitanos) che emigrarono nel paese a partire dagli anni Sessanta dell’Ottocento. Sbarcato a Buenos Aires, il Fernet finì per diffondersi tra la popolazione locale tanto da diventare in breve tempo uno dei principali prodotti d’importazione dalla giovane Italia finché nel 1925 la Hofer & C. di Buenos Aires, concessionaria unica per la distribuzione in Sudamerica, ottenne la licenza per realizzarlo in Argentina. Senza però poter impiegare la ricetta, che doveva rimanere rigorosamente segreta: era la stessa distilleria milanese, infatti, a spedire un concentrato dell’estratto su cui poi si sarebbe basata la produzione per il mercato locale. Se Buenos Aires è la capitale amministrativa e politica dell’Argentina, Córdoba ne è quella culturale. Fu lì, nella più antica città del paese, che, a partire dagli anni Ottanta, la cospicua popolazione universitaria iniziò a mescolare il Fernet con un’altra celeberrima bevanda nata come medicinale (per il mal di testa): la Coca-Cola. Da allora il “Fernando”, rigorosamente con ghiaccio, è il drink più bevuto nei bar argentini e durante los asados, le tradizionali grigliate tra amici e parenti. Oggi circa il 75 per cento del consumo mondiale di Fernet è assorbito dalla sola Argentina. Non deve dunque stupire il fatto che nei cori della tifoseria della Selección il Fernet venga accostato ad altri simboli iconici della storia recente del paese come la sventurata guerra delle Falkland/Malvinas persa contro gli inglesi e l’implacabile vendetta postuma inflitta dalla “mano de Dios” reincarnatosi in Maradona. Ricordi dolci ma più spesso amari, come quell’infuso nato in un laboratorio di Milano quasi due secoli fa che finì per diffondersi in ogni barrio argentino. 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